Au Temple des Modes

Patrons masculins en ligne

2011-11-05T18:33:00.003+01:00

Ce n'est plus une nouvelle très fraîche, mais le Los Angeles County Museum of Art a mis quelques patrons masculins XVIIIe en ligne, au format PDF.

C'est par ici (clic-clic).

Comment avoir un look plus authentique? Généralités

2011-11-05T18:00:00.002+01:00

Ou, comment passer du côté obscur du costume et plus du déguisement?

Cela fait un moment que je réfléchis à ce billet et il risque d'en découler d'autres, de façon thématique. Pour le moment, nous allons aborder quelques généralités.

Tout d'abord, je ne peux que vous conseiller de lire cet article, écris par Catherine Hay, la créatrice des merveilleux sites Your Wardrobe Unlocked et Foundations Revealed. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter les sites, il y a quelques articles gratuits.

Certaines de mes réflexions recoupent cet article, d'autres sont issues de ma propre expérience.

Pré-conseil de départ: sachez déterminer le but final de votre costume. Le costume est-il fait pour une reconstitution pure et dure, un spectacle (représentation dansée, chantée ou autre), une promenade, une pièce de théâtre? Sachez l'adapter à ce but, en terme de finitions, de compromis dans l'exactitude historique (coupe, matériaux, techniques) et d'esthétique (plus ou moins historique, une réinterprétation, etc).

*Conseil n°1: toujours porter un corps/corset adapté à la période (et bien sûr à votre morphologie). Vous n'avez pas besoin d'être hyper serrée dans votre corset, il doit seulement donner à votre corps la forme de celui des femmes de l'époque.

Pour les formes, retenez juste que XVI-XVIIIe, cette forme est en Y ou en cône inversé et pour le XIXe, en X ou en sablier. Une petite image ici.

Autre précision, les corps XVIIIe n'écrasent pas la poitrine en faisant un sillon mammaire, au contraire, ils sont censés remonter la poitrine en écartant les seins (regardez les tableaux d'époque pour vous en rendre compte).

Je ne martèlerai jamais assez ce premier conseil.

*Conseil n°2: associer ce corps/corset avec les sous-vêtements adaptés:

-une chemise en coton ou lin, qui protège votre peau du corps et votre corps de la sueur.

-une armature si la période l'exige et adaptée à cette période (pas de crinoline pour du XVIIIe par exemple!): vertugadin, paniers, cul, crinoline, tournure.

-un ou plusieurs jupon (2 minimum) pour donner du volume et éviter de laisser voir les structures soutenant vos jupes.

*Conseil n°3: choisissez des tissus de qualité (c'est pour cela qu'il vaut mieux acheter en direct et toucher la marchandise) et adaptés à l'usage que vous voulez en faire. Le synthétique est tout à fait fréquentable s'il a un "bon aspect" visuel et se tient bien. Sachez toutefois qu'il faudra éviter le flash pour les photos parce qu'il sera très (trop!) brillant!

Je ferai un autre billet sur les tissus, un peu plus tard.

* Conseil n°4: n'hésitez pas à utiliser des grands métrages de tissu. Si vous hésitez entre le plus et le moins, adoptez le plus. Mes jupes XVIIIe ont entre 3 et 4 mètres de circonférence, en fonction de l'épaisseur du tissu. Plus un tissu est fin, plus vous pourrez le plisser.

*Conseil n°5: Privilégiez la couture à la main, au moins pour tout ce qui est visible: fixation des doublures, des décors, des ourlets. Je ne couds que les très grandes longueurs à la machine et les tunnels à baleines.

*Conseil n°6: la doublure est essentielle: elle protège le tissu de la sueur et des usures. De plus, elle donne du corps au costume. N'hésitez pas à ajouter également des entoilages si les tissus sont trop souples, mais pas du thermocollant! Le nec plus ultra pour les doublure est un coton ou un lin (qui absorbe et laisse respirer) de couleur "naturelle": bis, beige, gris. Ca donne tout de suite un air authentique, même si vous êtes le seul à le voir! Au XVIIIe, les doublures étaient également souvent faites de récupération.

*Conseils n°7: lors de la couture, faites des toiles, c'est à dire des "brouillons" que vous essayerez en "conditions normales", autrement dit, avec les sous-vêtements adaptés. Epinglez, faufilez, et surtout repassez vos coutures avant de porter votre costume, une fois fini! Prenez votre temps pour chaque étape. Si vous en avez marre et voyez que vous allez faire des bêtises, arrêtez et reprenez le lendemain. Je me refuse maintenant à coudre comme une forcenée jusqu'à 2 heures du matin pour finir à la va-vite et bâcler un costume. Je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire!

C'est déjà un début, il se peut que je rajoute encore des choses qui me viendront à l'esprit plus tard. Je continuerai par des têtes: la tête, les pieds, les bijoux et la parure.

Comment friser une perruque synthétique?

2011-11-05T17:58:00.000+01:00

Comme promis, voici mon essai de frisure de perruque.
J'étais tombée par hasard sur plusieurs tutoriels, et celui, en vidéo avait retenu mon attention:

Donc, voici mes propres photos:

Une jolie perruque, presque de la couleur de Hyacinthe, mais un peu trop plate.

J'ai posé des bigoudis en mousse, un peu plus large au dessus (j'aurais d'ailleurs dû mettre ceux-ci partout). Comme je n'en avais pas assez, j'ai fait des papillotes pour les mèches sur la nuque.

J'ai donc généreusement arrosé d'eau bouillante (frémissante à la bouilloire), dans la douche. Attention aux éclaboussures!

Et voilà le résultat! En fonction de la façon dont on déroule les mèches, on peut avoir de jolies anglaises. Les papillotes sont plus longues à sécher. Il faut au moins attendre 36 heures avant de "démouler".

Qui est-ce qui est tout mignon dans sa nouvelle perruque?

Conclusion: j'aurais du faire des mèches plus grosses avec des bigoudis plus gros derrière. C'est un peu trop frisé et volumineux à mon goût. Je vais devoir relisser un peu l'arrière. En tout cas, cette technique peut être parfaite pour une perruque de femme 1780! Je vais peut-être la tester sur mon ancienne, qui commence un peu à être molle du genou, enfin, de la racine!

Coiffure haute des années 1770

2011-11-05T17:47:00.000+01:00

Je commence par reprendre un petit historique que j'avais créé pour le forum Histoire du costume et de la mode:

La coiffure gagne en hauteur dans les années 1770 grâce à des postiches et des coussins de crin que l'on glisse sous le tapé (le tapé est cet effet gonflé et crêpé au-dessus du crâne). C'est ce qu'on appelle une coiffure à physionomie relevée. Les cheveux sur les côtés de la tête sont roulés. Ceux à l'arrière de la tête sont relevés sur le coussin de crin, les mèches de la nuque sont laissés en dragonne, remontés en rouleaux ou nattés. On y ajoute des plumes (le que's à quo (je ne sais jamais l'écrire!)), des perles, des rubans.

On parle aussi de coiffure en diadème comme ici:

On atteint des sommets à la fin des années 1770, avec le tapé qui s'est transformé en pouf. Cependant, la coiffure commence à être plus carrée et préfigure déjà les coiffures à l'enfant des années 1780...

Pour la réalisation, Nous avions fait un tutoriel pour les chanceuses qui ont assez de cheveux: c'est ici.

Kendra de démode a réalisé un tutoriel pour celle qui n'ont pas cette chance ou qui veulent avoir la tour de Pise sur la tête.

En ce qui me concerne, je vous conseille une perruque longue, d'une couleur proche de la vôtre, bouclée (pas lisse), sans frange. Pour cela, vous pouvez trouver sur le net:

j'ai acheté sur cette boutique, très bien. Par exemple, cette perruque brune, cette chatain, ou cette blonde.

Si vous ne voulez pas acheter en ligne, je vous conseille la boutique Sibi Afro, 53 Bd se Strasbourg dans le 10e à Paris. Mêmes recommandations que précédemment!

Pour mettre votre perruque, vous devez rabattre vos propres cheveux (une frange de cheveux au dessus du front et sur les tempes) par-dessus la perruque. Vous pouvez les fondre en poudrant (shampoing à sec, c'est idéal).

Pour ma perruque, j'ai plus ou moins suivi le tutoriel de Kendra. Il s'agit d'une armature métallique cousue à la perruque. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne s'écrasera pas. Vous pouvez ajouter des rouleaux de cheveux, plumes, perles rubans, bref, laisser parler votre fantaisie!

La Révolution Française: Les Années Lumières

2010-02-10T21:30:00.009+01:00

Fiche technique:

La Révolution Française, les Années Lumières.
1989.

Réalisation: Robert Enrico et Richard T. Heffron

Scénario:David Ambrose, Daniel Boulanger, Robert Enrico, Richard T. Heffron et Fred A. Wyler

Décors:Jean-Claude Gallouin

Costumes: Catherine Leterrier

340 min.

Récompenses: Aucune! Le film a été un échec commercial, alors qu'aujourd'hui, il demeure très appréciés de certains. Le film est resté très longtemps non disponible en DVD, mais c'est chose faite depuis peu.

Acteurs:
* Klaus Maria Brandauer : Danton
* François Cluzet : Camille Desmoulins
* Jean-François Balmer : Louis XVI
* Jane Seymour (VF : Béatrice Delfe[1]) : Marie-Antoinette
* Andrzej Seweryn : Maximilien de Robespierre
* Marianne Basler : Gabrielle Danton
* Peter Ustinov (VF : Roger Carel) : Mirabeau
* Sam Neill (VF : Pierre Arditi) : La Fayette
* Vittorio Mezzogiorno : Marat
* Jean-François Stévenin : Louis Legendre
* Michel Duchaussoy : Jean Sylvain Bailly
* Philippine Leroy-Beaulieu : Charlotte Corday
* Christopher Lee : Sanson
* Jean Bouise : Maurice Duplay
* Marie Bunel : Lucile Desmoulins
* Gabrielle Lazure : Marie-Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe
* Dominique Pinon : Jean-Baptiste Drouet
* Christopher Thompson : Saint-Just
* Serge Dupire : Billaud-Varenne
* Raymond Gérôme : Jacques Necker
* Jean-Pierre Laurent : Général Hanriot
* Yves-Marie Maurin : le Duc de la Rochefoucauld-Liancourt
* Hannes Zischler : Goethe

Synopsis:
Le film retrace les événements de 1789 jusqu'à l'assaut des Tuileries, lorsque le roi Louis XVI fut enfermé avec sa famille au Temple, le 10 août 1792.

Anecdotes:

* Les scènes reconstituant la prise de La Bastille ont été tournées devant le château du Roi René à Tarascon.
* La Bataille de Valmy a été tournée à Huez près de Bona dans la Nièvre, sur les 20 ha, environ, du terrain de Pierre Laporte, pendant une semaine avec quatre cents appelés du contingent venus du 7e régiment d'artillerie de Nevers, du 602e régiment de circulation routière de Dijon, du 511 régiment du train d'Auxonne, 30 civils, une quinzaine de chevaux avec autant de cavaliers et l'équipe technique de près de 200 personnes. Le moulin a été reconstitué sur la colline.
* Les soldats volontaires pour figurer dans le film ont dû se laisser pousser les cheveux et la barbe pour approcher de la réalité historique.
* Les scènes se déroulant à la prison du Temple ont été tournées à Vincennes et les Etats généraux à Bordeaux.
*L'âge des Enfants Royaux ne correspond pas à celui des acteurs les interprétant. Ces enfants sont les propres enfants de Jane Seymour. Ce choix a été fait afin de rendre plus convainquante la relation émotionnelle qu'ils ont avec leur mère.

Ma critique:

Pour certaines personnes, le film est trop conventionnel et a été trop influencé par la vision officielle qui a prévalu lors les fêtes du Bicentenaire de la Révolution Française. Il y perd peut-être un peu d'âme. Toutefois, il brosse les principaux événements de cette période, sans être, à mon avis, manichéen. C'est un travail titanesque, une véritable fresque historique que nous avons ici.
Si pour beaucoup, il était LE film que les jeunes Français devaient voir au collège, tous n'en gardent pas un mauvais souvenir, bien au contraire... Le casting est assez admirable: pour moi , les personnes principaux gardent les traits des acteurs les interprétant. Le seul petit bémol étant Jane Seymour en Marie Antoinette, un peu trop mince bien que convaincante. Le problème est que l'actrice a incarné d'autres rôles depuis qui font qu'on oublie souvent qu'elle a interprété la Reine et que l'on voit plutôt en elle une héroïne de Western...

Le film reste à mon avis à voir.

Les captures d'écran se trouvent en cliquant sur la photo du film.

Dîner champêtre au château de Breteuil

2009-07-04T12:47:00.010+02:00

Une journée de forte chaleur qui permet de porter ces nouvelles tenues, fort à la mode et fort agréables à porter par un tel temps: la robe en chemise et ces autres tenues d'inspiration anglaise...

La robe en chemise, dite gaulle, dite robe à la reine ou tout simplement robe-chemise apparait dès l'extrême fin des années 1770, dans les gravures de mode (Galerie des Modes, Cabinet des Modes).
Elle fait partie de ce mouvement de "retour" à la nature, que l'on voit dans l'œuvre de Rousseau, qui apparait aussi avec les modes anglaises plus "simples".
Elle fait partie de ces robes négligées qui commencent à être très appréciées: robe à la polonaise, caraco, etc. Elle est très proche de la "robe à la créole" (il faudrait creuser un peu de ce côté d'ailleurs pour ses origines, ça peut être intéressant).
Sa popularité vient du parfum de scandale provoqué par le Portrait de la reine Marie Antoinette en gaulle, exposé au Salon de 1783 par Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est un tel scandale de voir ainsi la reine de France que le peintre est obligé de refaire le tableau. La simple robe en chemise devient alors plus connue sous le nom de robe à la reine (bien qu'elle n'est aucune participation dans sa création).
On la voit portée dans le monde artistique dès 1780 (comme apr la peintre Elisabeth Vigée Le Brun), mais les élégantes l'adoptent très vite.
Elle est très à la mode entre 1784 et 1787.
C'est une robe négligée, donc du matin ou à la limite du début d'après-midi pour la campagne et la promenade par grande chaleur.

Robes en chemise de coton blanc et écru, bordées de dentelle, portées sur corps à baleines et jupon. La taille est ceinturée par un ruban de satin. Chapeaux de paille ornés de plumes, rubans et fleurs.

Une robe à la lévite peut-être portée par-dessus la robe en chemise. La lévite a d'abord été un vêtement d'homme, sorte de robe de chambre, avant de devenir un vêtement d'extérieur puis d'entrer dans la parure féminine. C'est une sorte de manteau, sans manches ou à manches courtes, ceinturée. Elle apparait au milieu des années 1780.

Lévite de taffetas vert d'eau, portée sur une robe en chemise.

Habit dégagé à boutons de métal brossé laissant voir le gilet et culotte de coton marron glacé, gilet court de coton jaune paille à petits boutons recouverts. Chapeau haut-de-forme. Chemise et cravate de lin blanc. Châtelaines.

Bal sous le Consulat 1797-1806

2009-04-28T21:00:00.011+02:00

Après les horreurs de la Terreur, le bal reprend sous le Directoire et le Consulat une très grande importance. Cette envie de plaisirs fut certainement accrue en réaction contre les horreurs passées. Les bals privés fleurissent, notamment chez la fameuse madame Récamier, rue du Mont-Blanc, dans son appartement décoré par les architectes Percier et Fontaine. "La danse devient pour une nouvelle bonne société un moyen de briller dans les salons et même de faire son chemin dans le monde" (Yvonne Vart). On danse alors la contredanse ou le quadrille, l'allemande et la valse ainsi que la gavotte.

Robe de bal 1797-98: fond de robe de satin blanc, tunique de mousseline de soie blanche. Châle et balantine de toile rouge, à pompons. Gants de cuir glacé blanc. Coiffure néo-grecque. Ce modèle reprend les couleurs rouge et blanches, très à la mode sous le Directoire et le Consulat, dans les "Bals des victimes".

Robe de bal, vers 1805: satin de soie ivoire, à traîne et corsage drapé, sur un corset à la Ninon, avec busc en bois. Gants d'agneau bleu ciel, collier de feuilles de laurier, coiffure à la Caracalla.

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After the Terror horros, the ball became very important again, under the Directoire and the Consulate, perhaps even more just by reaction against those horrors Private balls flourished especially in the famous Madame Recamier's house (du Mont-Blanc), decorated by architects Percier and Fontaine. "Dancing was a good way for the new society to shine in the salons and even to find a place in hight society" (Yvonne Vart). They danced contradance or quadrille, waltz, Allemande, and gavotte.

Evening dress 1797-98: petticoat of white satin, tunic made in white silk muslin Shawl and balantine of red cloth with pompoms. Gloves of white glazed leather. Neo-Greek hairstyle. This model shows red and white, which were very fashionable under the Directory and the Consulate, in the " Bals des victimes ".

Evening dress, about 1805: silk ivory satin , with a train and a draped bodice. Worn on a corset à la Ninon, with wooden busc. Gloves of blue sky leather, necklace of copper bay leaves, Caracalla hairstyle.

L'exposition de l'année! (?)

2009-03-16T16:19:00.008+01:00

Pour ceux qui se seraient pas encore au courant, le Musée de Versailles organise en collaboration avec le Musée Galliera, une exposition qui commence le 31 mars.

"Fastes de Cour et cérémonies royales

Le Costume de Cour en Europe 1650 - 1800
Du 31 mars au 28 juin 2009 au château de Versailles

L’exposition Fastes de Cour et cérémonies royales – le Costume de Cour en Europe 1650-1800 retrace l’histoire du costume de Cour en Europe et met ainsi en lumière l’influence majeure de la France dans ce domaine du milieu du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. Pour la première fois, plus de 200 oeuvres (costumes, joyaux, iconographie) liées à des monarchies européennes prestigieuses sont ici rassemblées pour une exposition qui ne sera présentée qu’à Versailles.

Le Victoria & Albert Museum, le Palais Pitti à Florence, le musée du Louvre, le musée Galliera, les Arts décoratifs, les Archives nationales, ainsi que des collectionneurs privés ont accepté de prêter leurs oeuvres. Les collections royales de Londres, de Dresde, du Danemark (château de Rosenborg), de Suède (Livrustkammaren), du Portugal (Palais d’Ajuda), mais aussi les collections impériales de Vienne (Kunsthistorisches Museum), des tsars de Russie (musée de l’Ermitage), et de la Cathédrale de Cologne seront pour la première fois présentées en dehors de leur pays d’origine. Cet événement s’inscrit dans le cycle des expositions évoquant la vie de Cour aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme Versailles et les tables royales en Europe XVIIe – XIXe siècles en 1993-1994.

Avec le costume de Cour se développe un véritable langage politique, dont la première fonction est de traduire visuellement la hiérarchie du pouvoir. Les costumes présentés dans l’exposition évoquent à la fois les circonstances extraordinaires fondatrices de la Monarchie, de la vie des monarques européens et de leurs courtisans, (sacre, couronnement et cérémonies d’Ordres royaux), mais également des circonstances prestigieuses qu’on retrouve dans toutes les cours comme les mariages. Les tenues portées lors de ces événements se singularisent par leur soumission au formalisme de l’Étiquette de la Cour. Ce sont le luxe des matériaux, des étoffes, des broderies, des dentelles, des passementeries et l’accumulation des joyaux et des pierreries, qui font que les vêtements de cour s’adaptent à telle ou telle circonstance. Le costume s’impose ainsi comme une vitrine du commerce de luxe, dont il emploie les innovations techniques et esthétiques. Avec la montée en puissance de la mode et le renouvellement accéléré des formes vestimentaires, le costume de cour évoluera vite. Cependant, les nombreuses commandes royales européennes, passées à Paris, attestent du rayonnement de la France et de son influence majeure en matière de costume de cour et de mode à travers la qualité remarquable atteinte par les artisans parisiens.

Cette exposition est réalisée grâce au mécénat de Chanel et au soutien de la Réunion des musées nationaux.

Commissariat d’exposition :
Commissaire général : Pierre Arizzoli-Clementel, Directeur Général de l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Commissaire adjoint : Pascale Gorguet Ballesteros, Conservateur en chef du patrimoine à Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris.
Scénographie : Giada Ricci

L’exposition est organisée par l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles avec la collaboration de Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris."

Copié d'ici.

On l'attend donc avec impatience!

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If you still do not heard about this piece of news, the Museum of Versailles and the Museum galliera are organisating an exhibition:

"Court Pomp and Royal Ceremony

Court Dress in Europe, 1650-1800
31 March to 28 June 2009, Palace of Versailles

The exhibition Court Pomp and Royal Ceremony — Court Dress in Europe, 1650-1800 follows the history of court dress in Europe, revealing France’s major influence from the mid-17th to early 19th centuries. Over 200 exhibits (dress, jewels, pictures) associated with the great European monarchies are assembled for the first time in an exhibition that will be held only at Versailles.

The Victoria & Albert Museum in London, the Pitti Palace in Florence, the Louvre, Musée Galliera, Les Arts décoratifs and Archives Nationales in Paris, and private collectors have agreed to loan some of their pieces. The royal collections of London, Dresden, Denmark (Rosenborg Castle), Sweden (Royal Armoury), and Portugal (Ajuda Palace), and the imperial collections of Vienna (Kunsthistorisches Museum), the Tsars of Russia (State Hermitage), and Cologne cathedral will for the first time be exhibited outside their countries of origin. This event is part of the cycle of exhibitions evoking court life in the 17th and 18th centuries, such as Versailles and the Royal Tables of Europe, 17th-19th centuries in 1993-1994.

Court dress developed as a political symbolic language, whose prime function was to display in visual form the hierarchy of power. The costumes exhibited here evoke not only the exceptional circumstances accompanying the beginnings of national monarchy and the lives of European monarchs and courtiers (coronations and ceremonies of orders of chivalry) but also the prestigious events held at all courts, such as weddings. The dress worn on these occasions was strictly bound by the formality of court etiquette.

Each special occasion was an opportunity to adapt court dress with the use of luxurious materials, cloth, embroidery, lace, trimmings and a wealth of real and costume jewellery. These costumes became a showcase for the luxury trade, displaying its technical and aesthetic innovations. As fashion became more important and styles changed more rapidly, so court dress also developed. Orders from European courts placed in Paris demonstrated France’s central influence in court dress and fashion and the excellent quality achieved by Paris craft workers.

The exhibition has been made possible by the patronage of Chanel and support from Réunion des musées nationaux
(RMN).

Exhibition commissioners

Commissioner-General: Pierre Arizzoli-Clémentel, Director General of the Public Establishment of the Museum and National Estate of Versailles

Deputy Commissioner: Pascale Gorguet Ballesteros, Chief heritage curator at the Musée Galliera, the fashion museum of the City of Paris

Exhibition designer: Giada Ricci

The exhibition is organised by the Public Establishment of the Museum and National Estate of Versailles with the collaboration of the Musée Galliera, the fashion museum of the City of Paris."

Please have a look at here.

For those who can not see it, we will write a little review about it...

Sous l'Empire des Crinolines

2009-02-03T10:58:00.003+01:00

Petit rappel pour les retardataires, le musée Galliera à Paris, organise une exposition intitulé "Sous l'Empire des crinolines", jusqu'au 26 avril 2009.
Interview de sa directrice, conservateur général du Patrimoine, Catherine Join-Diéterle:

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The exhibition "Sous l'Empire de la crinoline" at the Musée Galliera in Paris, is still open until the 26th of April.
Interview of its director, the museum curator Catherine Join-Dieterle (in French)

Crinolines, dentelles et taffetas à Galliera
envoyé par mairiedeparis

Promenade du matin, 1789

2009-01-26T21:57:00.020+01:00

La promenade prend, à la toute fin du XVIIIe siècle, une tournure hygiéniste; au point que les gravures de mode s'en emparent. "La promenade a ses rituels, dont les plus marquants, la "promenade du matin", "la promenade du soir", sont retenus et différenciés dans le Monument du Costume en 1773." (G. Vigarello, Histoire de la beauté, 2004, p. 127)

Ici, tenues de jour:

Pour Monsieur, tenue de transition entre le règne de Louis XVI et la Révolution: redingote de jour en soie rayée de deux tons de bleus à col haut, manchettes à la marinière, gilet de soie rose peint d'arabesques et grotesques, châtelaines, culotte en faille de soie bleu marine, chemise et manchettes en lin.

Pour Madame, déshabillé: caraco de toile de coton imprimée, décoré de ruchés de même étoffe, jupe de voile de coton des Indes, chapeau de paille à grand pouf de soie bordeaux, plumes d'autruche noires et gros nœud de satin bordeaux, le tout sur corps à baleines et cul de Paris.

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The walk became, in the late 18th century, a hygienic way of living. It was so popular that the engravings depicted them. "The walk has got its rituals, among them "la promenade du matin", "la promenade du soir", which are discribed and differenciated in Le Monument du costume in 1773" (G. Vigarello, Histoire de la beauté, 2004, p. 127).

Here, we have day dresses:

For Monsieur, a costume belonging to the transition period from Louis XVI to the Revolution, striped silk day coat in two shades of blue, with a high collar, cuffs "à la marinière", pink silk waistcoat painted with "arabesques" and "grotesques", châtelaines, dark blue silk faille breeches, linen shirt and cuffs.

For Madame, morning dress: printed cotton caraco, decorated with ruched self-fabric, Indian cotton voile skirt, straw hat with big burgundy silk "pouf", black ostrich feathers and a big burgundy satin knot; worn on stays and "cul de Paris".

Barry Lyndon

2008-11-29T14:19:00.006+01:00

Fiche technique:
Barry Lyndon, 1975

Réalisation et scénario: Stanley Kubrick, d'après le roman picaresque de William Makepeace Thackeray Les mémoires de Barry Lyndon.

Décors: Ken Adam, tourné pour la plupart en décor naturels : Powerscourt House, en Irlande, qui a été détruit par un incendie après le tournage. Castle Howard en Angleterre pour les extérieurs, , Corsham Court(pour les scènes de concert), Dublin Castleen Irlande (la maison du chevalier), Petworth House, West Sussex, Ludwigsburg Palace vers Stuttgart et le Neues Palais de Frédéric le Grand vers Potsdam. Waterford Castle.

Costumes: Ulla-Britt SöderlundMilena Canonero.

184 min.

Récompenses: 4 oscars (meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleure photographie, meilleure musique originale ou adpatée), 1 césar, 2 Golden Globes et 8 autres récompenses.

Acteurs:

# Ryan O'Neal : Barry Lyndon, né Redmond Barry en Irlande
# Marisa Berenson : la Comtesse de Lyndon, belle et fragile
# Leon Vitali : Lord Bullingdon, beau-fils et ennemi juré de Barry
# Patrick Magee : le chevalier de Balibari
# Hardy Kruger : capitaine Potzdorf, l'officier prussien qui démasque Barry
# Marie Kean : Belle, la mère de Barry
# Murray Melvin : le révérend Samuel Runt
# David Morley : Bryan Patrick Lyndon, le fils de Barry et de la comtesse, enfant chéri
# Dominic Savage : Lord Bullingdon enfant, immédiatement hostile à son beau-père
# Steven Berkoff : Lord Ludd
# Gay Hamilton : Nora Brady, cousine et premier amour déçu de Barry

Synopsis:
L’histoire commence au début de la guerre de Sept Ans (1756) et dépeint le destin d'un jeune intriguant irlandais sans le sou, Redmond Barry (Ryan O'Neal), de son ascension pleine d'audace, de diablerie et de perversité à sa déchéance dans la fastueuse société anglaise[1] du XVIIIe siècle, après son mariage avec une riche Lady (Marisa Berenson), qui lui apporte une fortune considérable et un fils.

Anecdotes:
On a souvent reproché à Marisa Berenson (une des deux petites filles de la grande créatrice de mode Elsa Schiaparelli) son manque de jeu dans le film. C'était en fait une des volontés de Kubrick. Pour cela, il lui avait donné à lire le roman et le scénario et avait installé l'actrice dans un château au Royaume Uni, afin qu'elle s'imprègne. de l'ambiance. Le résultat nous donne une Lady Lyndon mélancolique et belle. L'actrice raconta qu"être belle" était la seule chose que le réalisateur lui demanda lors du tournage.

Kubrick voulait faire de son film "un documentaire sur le XVIIIe siècle". Ainsi, il savait exactement ce qu'il voulait rendre au point de vue visuel pour son film. Pour cela, l'anecdote de l'éclairage naturel est bien connu. Il tourna sans l'aide d'éclairage artificiel, exception faite pour des bougies. Pour cela, il utilisa une caméra sur laquelle il monta un objectif fourni par la NASA. Cela ajouté à l'utilisation des zooms donne l'impression de voir réellement des tableaux vivants: Romney, Gainsborough, Lawrence, Copley, etc.

Kubrick dirigea aussi ses costumiers afin de coller à l'image qu'il voulait rendre. Il conseilla à Milena Canonero de voir et de s'inspirer des tableaux d'époque. Cela afin de retrouver les couleurs et une sorte de patine d'époque. Ils utilisèrent des éléments authentiques, comme les dentelles ou les accessoires.

Ma critique:
Barry Lyndon a été un grand échec commercial lors de sa sortie et il semble qu'il n'y est qu'en France que le film ai été un tant soit peu apprécié. L'ayant vu toute jeune (7-8 ans), j'en avais gardé un souvenir visuel extraordinaire. Ce film est certainement à l'origine de ma passion pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle et pour la peinture britanique. Ce n'est qu'en le revoyant récemment que je me suis aperçue de l'antipathie du personnage principal.
Le rythme du film est très lent, certes, mais, exactement comme un documentaire, il semble faire entrevoir les conditions et le rythme de la vie d'une partie de la bonne société britanique.
En définitive, ce film est à voir absolument, comme on se promènerait dans une galerie de peinture, sauf qu'ici, les personnages bougent et nous racontent une histoire...

Les captures d'écran se trouvent en cliquant sur la photo du film.

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Specification sheet:
Barry Lyndon, 1975

Realization and scenario: Stanley Kubrick, after the picaresque novel by William Makepeace Thackeray Barry Lyndon's memoir.

Sets:Ken Adam, shot for the main part in natural set:Powerscourt House, a famous 18th century mansion in County Wicklow, Republic of Ireland. The house was destroyed in an accidental fire several months after filming (November 1974), so the movie serves as a record of the lost interiors. Other locations included Castle Howard in England (exteriors of the Lyndon estate), Corsham Court (various interiors and the music room scene), Dublin Castle in Ireland (the chevalier's home), Petworth House, West Sussex, Ludwigsburg Palace near Stuttgart and Frederick the Great's Neues Palais at Potsdam near Berlin. Some exterior shots were filmed at Waterford Castle and Island.

Costumes: Ulla-Britt SöderlundMilena Canonero.

184 min.

Awars: The film received Academy Awards for Best Art Direction, Best Cinematography, Best Costume Design and Best Musical Score. Kubrick was nominated three times, for Best Director, Best Picture, and Best Adapted Screenplay.

Kubrick won the British Academy of Film and Television Arts Award for Best Direction. John Alcott won for Best Cinematography. Barry Lyndon was also nominated for Best Film, Art Direction, and Costume Design.

Actors:

* Ryan O' Neal: Barry Lyndon, been born Redmond Barry in Ireland
*Marisa Berenson: the Countess of Lyndon, beautiful and fragile
* Leon Vitali: Lord Bullingdon, son-in - law and enemy to Barry
* Patric Magee: the chevalier of Balibari
* Hardy Kruger: captain Potzdorf, the Prussian officer
* Marie Kean: Beautiful, the mother of Barry
* Murray Melvin: the reverend Samuel Runt
* David Morley: Bryan Patric Lyndon, Barry and countess's son, beloved child
* Dominic Savage: Lord Bullingdon child, at once hostile to his father-in-law
* Steven Berkoff: Lord Ludd
* Gay Hamilton: Nora Brady, cousin and the first love of Barry

Synopsis:
The story begins at the beginning of the war of Seven Years ( 1756 ) and depicts the fate of a young person intriguing Irish, Redmond Barry (Ryan O' Neal), of his ascent full of boldness, mischief and perversity in its decay in the luxurious English societyof the 18thcentury, after his wedding with a rich Lady (Marisa Berenson), which brings him a considerable fortune and a son.

Anecdotes:
Marisa Berenson (one of the two grand daughter of the big creator of (ashion Elsa Schiaparelli) 's lack play in the film movie iw often criticated. Actually, it is a Kubrick's will. For that purpose, he suggested her to read the novel and the scenario and installed the actress in a castle in United Kingdom. Thus, she could understand the atmosphere of the future movie. The result gives us a melancholic and beautiful Lady Lyndon. The actress told that " to be beautiful " was the only thing which the director asked her during the shooting.

Kubrick wanted to make of his movie " a documentary on the 18th century ". So, he knew exactly what he wanted in a visual way for his movie. For that purpose, the anecdote of the natural lighting is well known. He shot without the help of artificial lighting, exception made for candles. For that purpose, he used a camera on which he put up an objective supplied by the NASA. Then, it really gives the impression to see living paintings: Romney, Gainsborough, Lawrence, Copley, etc.

Kubrick also steered the costumière to join him on the image which he wanted to give. He advised Milena Canonero to look at and to be inspired by the paintings of the period, and to recreate colours and a sort of "patina" or finish. They used authentic elements, as laces or accessories.

My critic:
Barry Lyndon was a big commercial flop and it seems that it was appreciated only in France d Having seen it quite young (7-8 years old ), I had kept an extraordinary isual memory of it . This film is certainly the origin of my passion for the second half of the 18thcentury and for the british painting. It is only by seeing it again recently that I noticed the antipathy of the central character.
The rhythm of the film is certainly very slow, but, exactly as a documentary, it seems to make a glimpse at the living conditions and its rythm in the 18th century hight society.

After all, this movie is absolutely to be seen, as we would walk in a picture gallery, but here, the characters move and tell us a story...

Screen shots are under the picture of the movie.

Pour commencer...

2008-11-26T11:34:00.006+01:00

Une sorte d'hommage clin d'œil à un film, qui nous a tous les deux certainement marqués et beaucoup influencés puisque nous l'avons vu encore très jeunes. Il s'agit de Barry Lyndon (j'y reviendrai plus tard).

Un petit film, Une soirée de novembre à Breteuil.

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To start, a little tribute to a movie, which certainly has a strong influence on us, because we saw it when we were very young: Barry Lyndon (I'll speak about it later).

A little movie, A November evening at Breteuil:

Bienvenue

2008-11-24T14:29:00.011+01:00

Bienvenue sur le nouveau blog commun public de Philippe des "Costumes de Phil" et Elisabeth de "Lisette la Cousette".
Nous voulions depuis un certain temps créer un site en commun. Voici le premier pas franchi, suite au changement de statut de nos blogs personnels.

Ici, vous trouverez des photographies de nos costumes, quelques petits articles et des critiques de films historiques, ainsi que des liens vers des albums sur photobucket.
Il s'agira en fait d'une sorte de portofolio.

Bien que passionnés par le dernier tiers du XVIIIe, nous ne nous fixerons pas que sur cette période. Nous avons envie tous les deux de faire des essais du côté du XVIe, ainsi que XIXe et début XXe.

Vous pouvez nous écrire autempledesmodes (at) gmail.com.

Bienvenue

"Au Temple des Modes"...

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Welcome on the new blog created by Philippe from "Les Costumes de Phil" and Elisabeth from "Lisette la Cousette".
We wanted to start a common site since a long time. This is the first step, as we changed our blog status.

Here you can find pictures of our costumes, little things about history of costume, and screencaptures about historical movies. It would be a sort of portofolio online.

Whereas we are passionated by the last third of the 18th century, we whish to explore more times: 16th, 19th and the early 20th centuries.

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